Правила пиления древесины

Бензопила «Партнёр» 350 надёжный помощник при должном уходе

В сельском подворье, на даче недорогая и безотказная бензопила Партнёр 350 пришла на смену двуручному инструменту и ножовке. Первоначально шведский бренд передал права на марку компании «Электролюкс» с производственной площадкой в России. Поэтому при надлежащем качестве, инструмент стоит недорого. Для любительского применения модель максимально удобна. Цена бензопилы Партнер 350 от 5 до 9 тысяч рублей, в зависимости от комплектации, приемлема.

Принципы выбора бензопилы

Итак, встал вопрос, какую пилу выбрать для работ на дачном участке. Безусловно, это должна быть бензопила, так как она мобильна, не зависит от источника энергии. Такое устройство можно использовать в туристическом путешествии, для сбора древесных остатков в лесу.

Качественные изделия, не только пилы, определяют по известным брендам. Но тут возникает опасность попасть на реплику, созданную в кустарных условиях. Поэтому к изделию стоит присмотреться внимательнее. Чаще подделывают дорогие инструменты мировых лидеров Stihl, Husqvarna, Echo, Solo, как дорогостоящие бренды. Поэтому бензопилу Партнёр 350 от производителя можно приобрести с меньшим риском.

Соотношение вес – мощность имеет прямую зависимость. Поэтому профессиональный инструмент для дачного использования не всегда подходит. Выбирать домашнюю помощницу следует с небольшим запасом мощности. Размер шины в 45 см на любительской пиле является маркетинговым ходом, снижает ресурс двигателя, протягиваться пильное устройство будет с заеданием.

Бензопила является инструментом повышенной опасности. При работе необходимо обеспечить недоступность к месту работы детей и животных. Разрезание мелких досок лучше вести на специально оборудованных стойках. В целях собственной безопасности работать в застёгнутой одежде, очках и защитных перчатках. На ногах должна быть удобная устойчивая обувь.

Опции по гашению вибрации, лёгкому запуску, удобная натяжка цепи, доступность воздушного фильтра создают дополнительное удобство при работе инструмента. Из бытовых бюджетных пил в рейтинге наиболее востребованных на пятом месте называют бензопилу Партнёр 350 S. А по соотношению цена – качество, это лучший механизм.

Техническая характеристика бензопилы Partner 350

Наиболее распространённой пилой из ряда «Партнёр» считают Партнер 350 S. Эту модель используют для продольного и поперечного пиления древесины. Инструмент рассчитан на длину шины 40 см. Из опций аппарат оснащён:

инерционным тормозом цепи и встроенным выключателем;

электронным зажиганием;

пружиной для облегченного запуска двигателя;

гасителем вибрации;

автоматической смазкой цепи.

Основные параметры:

мощность – 1, 5 кВт;

угловая скорость вала – 13000 об/мин.;

рабочий объём камеры сгорания – 40 куб. см;

длина шины – 40 см;

шаг цепи – 3/8 дюйма;

общий вес – 4,7 кг.

Практические советы по эксплуатации бензопилы Партнер 350 представлены на видео:

После правильной обкатки, регулирования, рабочий режим пилы позволяет выполнять большой диапазон работ, включая продольный распил древесины.

Изучение инструкции по эксплуатации бензопилы Партнёр 350

Работать на сложной бытовой технике, не изучив устройство и правила эксплуатации, недопустимо. Инструкция от производителя в русском переводе включает темы:

перечень комплектующих узлов и деталей;

информацию, как правильно читать символы на оборудовании;

технику безопасности при работе с пилой и соблюдения технологии лесопильных работ;

инструкцию последовательности сборки инструмента;

правильный состав смесей горючего и требования к смазке цепей;

инструкции по техническому обслуживанию отдельных узлов;

таблицу неполадок и способы их устранения;

технические характеристики бензопилы Partner.

Официальные документы, разработанные в помощь владельцам техники, несут исчерпывающую информацию о правильной эксплуатации пилы.

На инструменте необходимо использовать только пильную цепь с низким отскоком. За счёт ограничителей глубины реза она более безопасна в любительском использовании.

Условия самостоятельного ремонта бензопилы Партнер

Для владельца инструмента, имеющего навыки ремонта бытовой техники, устранить неисправность самостоятельно, после окончания гарантийного обслуживания, доступно. Вначале нужно изучить технику. Опытные мастера считают, что ремонт бензопилы партнёр 350 своими руками начинается с правильной диагностики. Чтобы определить характер ремонта, необходимо:

проверить систему зажигания;

выполнить диагностику работы карбюратора;

эффективность работы топливной системы;

почистить глушитель;

определить работоспособность поршневой системы;

проконтролировать смазку цепи;

определить износ узлов и требующиеся запчасти для бензопилы Партнёр.

Сложные вопросы необходимо решать с привлечением специалистов для консультации.

При отказе в запуске двигателя, в первую очередь проверяют, исправны ли свечи. Они должны быть сухими и иметь контактный зазор 0,5 -0.65 мм. По состоянию выкрученной свечи можно определить, признаки неполадок в топливной системе и работе оборудования.

Проверяют исправность свечи, соединив через колпачок с пускателем, и положить на корпус цилиндра. Свеча исправна, если она даст искру на корпус, когда дернут стартёр. Если же искра отсутствует, это провод неисправный или свеча залита, или отработала свой ресурс.

У много поработавшей пилы могут возникнуть неисправности карбюратора. Но вначале следует провести регулировку карбюратора бензопилы Партнёр 350, как показано на видео:

Ремонт карбюратора может на время продлить время работы двигателя. Ходовые отверстия в карбюраторе могут засориться некачественным горючим или через неплотный воздушный фильтр. При разборе узла необходимо промыть и продуть все детали.

Ремонт и регулировку карбюратора, как наиболее ответственного узла, лучше доверить мастеру.

Если не поступает горючее в цилиндр:

Прочистить топливный фильтр можно после того, как убедились, что из шланга мал расход горючего. В зависимости от степени забития его нужно прочистить или заменить новым.

При засоре впрыска – снять шланг, отверстие прочистить иглой.

В карбюратор попадает мало воздуха через забитый воздушный фильтр. Нарушается подача смеси в двигатель.

Неправильное регулирование карбюратора приведёт к такому же результату.

Не смазывается цепь. Чтобы избежать перегрева цепи и её вытягивания, смазка на рабочий узел должна поступать автоматически. Но так как масло подаётся по каналам, они могут забиваться мелкой древесной пылью. После каждого цикла работ полотно и зазоры нужно очищать от пыли и грязи. Если масло подтекает, нужно проверить целостность шланга и герметичность соединения с бачком. Неисправный шланг заменить или на время замазать отверстие герметиком. Выполнить ремонт маслонасоса.

К неисправностям бензопилы Партнер 350 относят выход из строя деталей длительного использования. Если износилась звездочка, шина, резиновое антивибрационное уплотнение или затупилась цепь – нужно принимать меры вовремя. В жёстких условиях эксплуатации они должны быть под контролем, заменяться, затачиваться, подтягиваться вовремя.

Бензопила Партнер 350 в работе — видео

www.glav-dacha.ru

работа с бензоинструментом

Общие правила техники безопасности при работе с бензоинструментом.

Содержите рабочее место чистым и хорошо освещенным. Загроможденные плохо освещенные рабочие места являются причиной травматизма.

Не используйте бензоинструменты во взрывоопасных помещениях, таких, где присутствуют огнеопасные жидкости, газы, или пыль. Бензоинструменты создают искры, которые могут привести к возгоранию пыли или пара.

Не отвлекайтесь во время работы — это может вызвать потерю контроля при работе и стать причиной травмы.

Личная Безопасность

Будьте внимательны, постоянно следите за тем, что Вы делаете, и используйте здравый смысл при работе с бензоинструментом.

Не используйте бензоинструмент в то время как Вы утомлены или находитесь под воздействием лекарств или средств, замедляющих реакцию, а также алкоголя или наркотических веществ. Это может привести к серьезной травме.

Носите соответствующую одежду. Слишком свободная одежда, драгоценности или длинные распущенные волосы могут попасть в движущиеся части работающего бензоинструмента. Держите ваши волосы, одежду, и перчатки далеко от двигающихся частей. Руки должны быть сухими, чистыми и свободными от следов маслянистых веществ.

Удалите регулировочные и/или установочные ключи перед включением бензоинструмента. Оставленный ключ, попав в движущиеся части бензоинструмента, может привести к поломке инструмента или серьезной травме.

Держите надежно равновесие. Используйте хорошую опору и всегда держите надежно баланс тела. Надлежащая опора и баланс позволяют обеспечить надежный контроль над бензоинструментом в неожиданных ситуациях.

Используйте оборудование, обеспечивающее Вашу безопасность. Всегда носите защитные очки. Респиратор, нескользящие безопасные ботинки, каска, или наушники должны использоваться для соответствующих условий.

Техника безопасности при работе с бензопилой

• Запрещается работать бензопилой одной рукой. Результатом могут быть тяжкие травмы, причиненные работающему или прохожим, находящимся в непосредственной близости от работающего.

• Носите прочную рабочую одежду с длинными рукавами, прочные перчатки, прочную рабочую обувь, защитную каску и щиток.

• Перед заправкой топливом осторожно откройте крышку бензобака для выпуска возможных паров бензина, которые могут образоваться и находиться под давлением в баке. После заправки отойдите, по крайней мере, на 3 метра для запуска двигателя.

• Не позволяйте посторонним находиться вблизи бензопилы при запуске или работе

• Не начинайте работу, если пока у вас нет расчищенной площадки, надежной опоры и спланированного пути отхода от падающего спиленного дерева.

• Перед началом работы убедитесь, что пила не касается посторонних предметов.

• Переносите пилу с заглушëнным двигателем.

• Не работайте пилой, если она повреждена, неправильно собрана или ее части ненадежно закреплены.

• Будьте предельно осторожны при пилении кустов небольших размеров и саженцев — ветви могут попасть под цепь, что приведет к резкому движению пилы на вас, что может стать причиной потери равновесия.

• При пилении сучков, которые находится под давлением, опасайтесь их отскока в момент, когда они будет перепилены, чтобы избежать удара и получения травмы.

• Держите руки сухими, чистыми, без следов масла и смеси топлива.

• Работайте пилой только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях.

• Не используйте пилу для пиления стоящих деревьев, если вы не были обучены этому.

• При транспортировке пилы наденьте на шину чехол для избегания повреждения шины и цепи.

• Не производите заправку маслом или топливом при работающем двигателе пилы.

• Используйте пилу только по назначению. Запрещается, например, использовать пилу для пиления пластика, камня, и других непредназначенных для этого материалов.

• Заглушите двигатель, перед тем как выпустить бензопилу из рук.

• Держите бензопилу надежно обеими руками.

• Заглушите двигатель при проведении всяких регулировок, как например проверка натяжения цепи.

• Храните бензопилу вдали источников, от которых может произойти воспламенение как газовые водонагреватели, печи, портативные обогреватели и т.д.

Избежание отброса шины пилы

Отброс возникает при неосторожном и неправильном пользовании пилы. Типичным примером является неосторожное резкое касание древесины кончиком шины — при этом возникает отброс шины вверх — назад в сторону работающего. Другим примером является использование для пиления (резкого касания) не нижней, а верхней части шины — при этом отброс пилы происходит в сторону работающего.

Как пользователь вы не должны только надеяться на систему безопасности пилы, но и знать основные понятия и принципы возникновения отброса, для того чтобы минимизировать риск их возникновения:

• Держите пилу всегда обеими руками — правой заднюю ручку, левой рукой — переднюю ручку. Крепко сожмите пальцы. Надежное удержание пилы позволит вам удержать равновесие и не потерять контроль над пилой во время возможного отброса.

• Производите пиление на максимальных оборотах.

• Не производите пиление выше уровня плеча.

• Используйте шины и цепи, только рекомендованные изготовителем.

xn—-8sbnlmjgckjgfgoegg.xn--p1ai

Как научиться ровно пилить электролобзиком

Электролобзик представляет собой пилу с электроприводом, являющуюся незаменимой вещью в каждом доме. При помощи этого инструмента можно пилить металлические конструкции, деревянные предметы, пластик и плитку. В отличие от стандартной пилы при помощи лобзика можно выпиливать самые замысловатые фигуры – круги, треугольники, звезды, в общем, практически все, что можно вообразить. Однако при таких обширных возможностях частенько возникает проблема в ровном хождении лобзика, чтобы получающиеся линии соответствовали запланированным. Как ровно пилить электролобзиком? Поможем в этом разобраться.

Процесс пиления

Для того чтобы приступить к работе, необходимо провести предварительные мероприятия и подготовить:

• перчатки;
• защитные очки;
• машинное масло;
• материал, который будем обрабатывать;
• струбцины, направляющие рулетку;
• строительный карандаш;
• сам лобзик.



Процесс пиления осуществляется следующим образом:

Укрепление исходного материала. В нашем примере исходным материалом будет дерево. Заготовленный образец древесины и направляющая, роль которой может играть обычная ровная рейка, должны поместиться между двумя струбцинами. Образец кладут на некоторое возвышение, для того чтобы лобзик не смог упереться в процессе распила. После этого при помощи рулетки необходимо точно измерить нужную ширину изделия, которое должно получиться, и карандашом нарисовать линию отреза. Затем уложить направляющую на нужное расстояние от линии и закрепить при помощи струбцин. Поставленный пилкой по направлению отмеченной линии лобзик с направляющей также закрепляют струбциной. Крепить нужно хорошо, но не переусердствовать. То же самое проделывают и на другой стороне.


• Распил. Включаем лобзик и начинаем работу. Правильное использование прибора не предполагает сверхсильного нажатия на него, которое может спровоцировать быстрое нагревание изделия и поломку. Не стоит также на протяжении длительного времени использовать одну и ту же пилку, поскольку затупляется она очень быстро. Если в качестве исходного материала выбрано дерево очень твердой породы, то можно предварительно смазать поверхность машинным маслом. Пилке будет проще скользить, распил станет ровнее, а лобзик прослужит дольше.

Некоторые особенности процесса

Изначально необходимо выбрать правильную пилку для лобзика. Разнообразие пилок позволяет остановиться на том варианте, который будет соответствовать как материалу исходной заготовки, так и конечному необходимому результату.



Вообще, лобзик может быть с маятниковым и с обычным ходом. Во втором варианте для ровного распила полотно нужно двигать четко вертикально, разрезая материал движением вверх. Благодаря высокой создаваемой скорости, полотно изнашивается медленнее.

При работе с инструментом маятникового хода принцип, по сути, тот же, только предпочтительный материал для обработки – мягкое дерево или пластик, со сталью могут возникнуть сложности.



Для того чтобы сделать прямой распил, необходимо выбирать широкое полотно, лучше, если у лобзика при этом будет функция «Плавный пуск», которая позволит избежать резких движении именно на начальной стадии. При необходимости выпиливания круглого отверстия сначала нужно просверлить исходный вариант, внутрь которого вводится необходимая пилка. Сам распил осуществляется по разметке. Если исходный вариант выпилить не получается, то требуется врезной способ пиления. Для этого лобзик наклоняется под углом до соприкосновения с материалом, это позволяет проделать сквозное отверстие, после чего по разметке сделать уже необходимое.

При необходимости частого кругового пиления целесообразно приобрести дополнительное приспособление, именуемое кругорезом.

Допускается распил по кромке заготовки, но нужно обязательно убедиться в ее изначальной ровности, без этого электролобзик пилит криво. Если кромка неровная, то исправить это может только правильная разметка.

При работе с деревянными листами небольшой толщины существует риск появления сколов. Чтобы это предотвратить, лист следует расположить вниз лицевой стороной.

Для ровного пиления панелей существуют специальные приспособления, так называемые станки. Они могут быть вертикальными или горизонтальными.



Названия говорят сами за себя. В первом случае панели устанавливают вертикально, балка, установленная на направляющие, выполняет роль кронштейна. Возможность ее поворота до прямого угла позволяет отпилить материал в любой плоскости. Горизонтальный вариант предполагает наличие стола для пиления, самого механизма и каретки, обеспечивающей движение пилки вдоль.

Правила ровного распила

Таким образом, для того чтобы правильно и ровно сделать распил, необходимо придерживаться следующих правил:

1. Внимательно выбрать пилку, подходящую для вашего исходного материала.
2. Подготовить все необходимые вспомогательные предметы.
3. Тщательно закрепить заготовку.
4. Учитывать правильность расположения заготовки, чтобы не пришлось исправлять огрехи – в некоторых случаях полотно располагается лицевой частью вниз.
5. Отработать технику управления прибором при помощи профессионалов или посредством обучающего видео.
6. Тщательно соблюдать технику безопасности.

На самом деле, обработка изделий лобзиком – не такая уж и сложная задача, которая под силу любому начинающему столяру. Даже если ровный и аккуратный спил не получается сразу, не стоит отчаиваться: необходимо трезво оценить, на какие нюансы, быть может, вы не обратили внимания. И не стоит игнорировать советы профессионалов, которые могут ускорить процесс освоения искусства, как пилить электролобзиком, и открыть некоторые секреты. Пробуйте и совершенствуйтесь!

tehnika.expert

Как выбрать электрический рубанок (2018)



Электрический рубанок, как и его ручной аналог, используется для строгания древесины, т.е. выравнивания поверхности дерева после пиления. Казалось бы, зачем он нужен, если в большинстве строительных гипермаркетов сегодня можно приобрести готовые строганные пиломатериалы в очень большом ассортименте. Вот только стоит строганный брус раз в десять дороже свежераспиленного, поэтому покупка электрорубанка может окупиться буквально за пару дней его использования – если инструмент будет подобран правильно.

Чтобы выбрать из многообразия предлагаемых магазинами рубанков и не разочароваться в выборе, следует разобраться с характеристиками электрорубанков и их возможностями.



Устроен электрорубанок достаточно просто: на корпусе (1) закреплен двигатель (2), через ременную передачу (3) вращающий барабан с ножами (4). С нижней части рубанка расположена подошва, разделенная на две части – неподвижную «пятку» (5) и подвижный «носок» (6). Изменяя высоту «носка» можно задавать глубину строгания.

Области применения электрических рубанков

В отличие от большинства электроинструмента, способного работать по различным материалам, электрорубанки работают только с пиломатериалами, и их способности ограничиваются собственно строганием и снятием фаски. Многие модели также способны выбирать четверть – пропиливать открытый паз с края доски или бруса.



Исходя из способностей, область применения электрорубанков достаточно узка и ограничена столярными и плотничными работами. Но в этой области электрорубанок незаменим. Обойтись без него при строительстве деревянных домов и сооружений, настиле палуб, монтаже деревянных заборов, детских плошадок и иных конструкций будет просто невозможно.

Характеристики электрорубанков

Мощность. Чем больше мощность электрорубанка, тем на большую глубину он сможет снимать стружку за один проход. Но подбирать электрорубанок по мощности не стоит, будет правильнее подобрать инструменты по другим параметрам, а выбирая среди них, отказаться от моделей с наименьшей мощностью.

Модели с наибольшей мощностью следует предпочесть только в том случае, если предполагается продолжительная работа рубанка с большой глубиной строгания – при обработке значительных объемов свежераспиленной древесины или строгании сильно деформированных неправильной сушкой пиломатериалов.

Если больших нагрузок на инструмент не предполагается, лучше выбрать модель со средней мощностью – такие будут и легче, и дешевле.

Максимальное число оборотов. Чем выше число оборотов барабана, тем ровнее будет обрабатываемая поверхность при одной и той же скорости движения рубанка. Сегодня любой рубанок способен раскручивать барабан до 10000 об/мин, чего вполне достаточно для получения ровной поверхности. Но очень важно иметь в виду, что это – скорость вращения барабана на холостом ходу. Константной электроникой, обеспечивающей постоянное число оборотов под нагрузкой, оборудованы только дорогие полупрофессиональные модели. У всех остальных под нагрузкой (особенно при большой глубине строгания) обороты могут падать на порядки.

При малой же частоте вращения обрабатываемая поверхность становится бугристой и возрастает вероятность появления сколов и задиров. Поэтому от моделей с низким числом оборотов (10000-12000) и низкой мощностью лучше отказаться – или быть готовым к тому, что такой рубанок сможет строгать только узкие бруски и только на глубину, близкую к минимальной.



Для строгания брусков, шириной не превышающих ширину подошвы и правильно просушенных досок, максимальной глубины в 2 мм вполне достаточно – чем больше глубина строгания, тем грубее обработка и выше вероятность появления сколов.

Но для обработки «поведенных» от неправильного хранения пиломатериалов глубины строгания в 2 мм может не хватить. В этом случае, кроме большой глубины строгания, будет нелишним иметь запас мощности. Предполагается, что производитель должен правильно подбирать мощность двигателя, чтобы он обеспечивал качественное строгание на максимальной глубине, но на практике часто бывает иначе – особенно у недорогих бытовых моделей.



Так, если ширина доски не превышает ширины подошвы, то её возможно обстрогать за один проход. Если ширина доски превышает ширину подошвы вдвое, то обычно требуется три прохода. Если же ширина доски превышает ширину подошвы более чем вдвое, обработка её мало того что замедлится еще сильнее – без некоторой сноровки получить гладкую поверхность без перепадов глубины строгания будет вообще невозможно.



Чтобы четверть снималась ровно, рубанок должен быть укомплектован параллельным упором, который позволит ему двигаться на заданном расстоянии от края доски. Минимальная глубина выборки четверти определяется шагом изменения глубины строгания, а максимальная – зависит от конструкции рубанка. Для обеспечения точной глубины четверти следует выбирать модель с упорным ограничителем глубины выборки четверти.







Плавный пуск обеспечивает постепенный набор оборотов барабана при включении инструмента. Это снижает нагрузку на двигатель и позволяет продлить его жизнь, но может вызвать поначалу некоторые неудобства: сразу после включения пользоваться таким рубанком нельзя, нужно выждать некоторое время, пока барабан разгонится.

Варианты выбора.



Для обработки досок и брусков большого сечения инструмент следует подбирать среди моделей с широкой подошвой.



Если важно, чтобы инструмент умел не только строгать, но и выбирать четверть, следует выбирать среди моделей с соответствующей опцией. Не забудьте только убедиться, что максимальная глубина выборки четверти соответствует вашим требованиям.

club.dns-shop.ru

Инструменты



Дерево — фантастический материал, так как может принимать после простых манипуляций любой вид, который ограничивается исключительно воображением человека. И как раз одним из инструментов, который предназначается для этого дела, выступает ножовка по дереву. Она не менее популярна, чем известные всем нам электрические и бензиновые цепные пилы, электролобзики и сабельные пилы. В арсенале домашних инструментов должна быть такая ножовка, и каждому мужчине полезно знать, как заточить ножовку по дереву своими руками.

Содержание:

Предназначение ножовки по металлу

Существует великое множество видов и форм ножовок по металлу. Ножовки по металлу бывают двуручными и одноручными. Двуручные пилы с появлением и распространением бензо- и электропил сегодня используются достаточно редко, а вот одноручные пилы имеются почти в каждом доме.

Полотно одноручной пилы выполняется в виде ножа с множеством зубьев. Оно характеризуется достаточной жесткостью, упругостью и прочностью для сохранения своей формы без разных натяжных устройств. Подобная ножовка по металлу имеет рукоятку, за которую держаться одной рукой при произведении распиловки материала. Двигая пилу вперед и назад по распиливаемому предмету, зубцы в него вводят все глубже. За каждое движение зубья ножовки материал прорезают на несколько миллиметров.

Ножовка по дереву используется для распиловки древесины, досок, бревен, ДСП и других древесных материалов, при установке деревянных конструкций и столярных работах, для обрезки веток деревьев и прочих работах, которые связаны с резкой разных пород. Ножовка по дереву также вам сможет пригодиться, если вы планируете работать с ламинатом.



Зубья полотен таких ножовок бывают трех видов – крупные, мелкие и средние, измеряются они числом резцов, которые приходятся на один дюйм. Чем больше на 1 дюйм будет зубьев, тем качественнее получится рез. Число зубьев на 1 дюйм на полотне ножовки по дереву обозначается маркировкой TPI. Запомните, что для быстрой и грубой резки вам понадобится ножовка с длинным полотном и большим зубом. А если качество реза очень важно для вас, то тогда лучше взять ножовку с мелким зубом.

Пилы с крупными зубьями (на дюйм 3-6 штук) и межзубовым шагом приблизительно в 4-8 миллиметра полезнее всего использовать при распилке бревен и толстых брусков, а ножовкой, в которой межзубовое расстояние доходит до 3-3,5 миллиметров, пилят доски среднего размера. При работе с мелкими деревянными изделиями работать проще всего пилой с промежутком между резцами в 2-2,5 миллиметра.

В том случае, если ножовка имеет прямые зубья, инструмент будет предназначаться только для поперечного распила древесины, если же вам предстоит распилить дерево вдоль, оптимальным вариантом станет ножовка с наклоненными вперед зубьями. А лучше всего у себя иметь несколько ножовок, а не одну ножовку, для разных видов работы по дереву.

Необходимость заточки пилы-ножовки

Любой режущий инструмент будет хорошо работать при одном условии – если он будет острым. Ножовка в этом случае не исключение. В ручной пиле режущим элементом являются зубья, которые нарезаны на полотне в виде клиньев. Во время работы затупляются именно эти зубья, то есть идет закругление режущих боковых и передних кромок, из-за этого становится ход ножовки тяжелым, и поэтому на нее нужно сильно нажимать.

Пилить тупой ножовкой — одно мучение. Нужно затрачивать много сил и времени, такой пилой сложно сделать распил под прямым углом. Неправильно заточенная пила уходит от линии пропила в сторону, её зажимает и клинит в распиле. Определить остроту пилы можно по звуку работы и блеску режущих кромок. Чтобы восстановить режущие способности зубьев, производят заточку ножовки по дереву, придавая им остроту и при этом сохраняя их параметры: величину углов, высоту и шаг.



Однако помните, что не все ножовки можно затачивать. Ножовки с калеными зубьями не подлежат заточке. Чтобы идентифицировать каленый зуб, необходимо присмотреться к его цвету. Если зуб каленый, он имеет черный цвет с характерным голубоватым отливом. Чтобы провести заточку не каленых зубьев, следует использовать напильник с мелкой насечкой.

Разводка зубьев ножовки

Перед заточкой ножовки по дереву следует проверить разводку зубьев. Для свободного движения пилы в материале и избегания зажатия инструмента в пропиле, её зубья разводят по мере углубления, то есть их поочередно отгибают на одну величину в разные стороны. Ширина пропила в результате становится больше толщины зубчатого полотна ножовки, а по обеим сторонам возникают свободные зазоры.

В результате этого пила будет совершать движения взад-вперед, практически своим полотном не соприкасаясь с поверхностью пропила, режущие кромки постепенно станут снимать материал слой за слоем. При разводке пилы следует помнить, что чем шире будет развод зубьев, тем и пропил получится шире и, соответственно, меньшие шансы заклинивания ножовки. Однако чрезмерно большая величина развода зубьев провоцирует слишком широкий рваный пропил и требует для продвижения ножовки в древесине значительных усилий.

Величина разводки для ножовки по дереву должна быть приблизительно в 1,5 – 2 раза больше толщины полотна пилы, что обычно составляет 1,5 — 2 миллиметра. Поэтому принято отгибать зубья пил на 0,25— 0,5 миллиметра в каждую сторону, если такой ножовкой предстоит распиливать сухое дерево твердых пород, и примерно на 0,5—1 миллиметр для сырой древесины или мягких пород деревьев.



Чтобы отогнуть на одинаковую величину зубья пилы, используют специальное приспособление под названием разводка, что представляет собой металлическую пластинку с пропиленной в ней щелью, которая больше по ширине, чем толщина полотна ножовки. Зачастую конструкция разводки позволяет делать выбор величины развода зубьев на одну сторону при помощи регулировочного винта, благодаря этому обеспечивается одинаковая величина отгиба зубьев.

Для разводки, как правило, полотно пилы зажимают в тиски таким способом, чтобы зубья из него выступали только слегка, а само устройство закрепляют на рабочем столе. Отгибают зубья разводкой поочередно в противоположные стороны по линии отвода, которая находится приблизительно на половине их высоты. Помните, что нельзя отгибать зуб целиком, так как в этом случае у основания он сломается.

После таких манипуляций рекомендуется проверить правильность совершения разводки, ведь может случиться, что некоторые зубья при отгибе на сторону больше выступают, чем остальные, они будут тормозить при пилении, снижать качество пропила и быстро затупятся. Посмотрите по линии зубьев на свет, и если увидите, что какой-то зуб слишком сильно или недостаточно отогнут в сторону, то его нужно поправить.

Правила заточки ножовки по дереву

Заточка полотна пилы-ножовки является в каком-то смысле искусством, которое требует внимания, хорошего глазомера и верности рук. Этому делу научиться не сложно, главное при работе придерживаться следующих правил:

7. Надежная фиксация. Полотно нужно крепко закрепить в специальном приспособлении, сделанном из дерева, которое следует также устойчиво установить в хорошо освещенном рабочем месте, как показано на видео о заточке ножовки по дереву. Заточка зубьев на коленях или на табуретках не дает положительного результата!
8. Использование качественного инструмента. Пользоваться следует своим личным напильником с дальнейшей зачисткой заточенных граней зубьев надфилем или напильником с мелкой бархатной насечкой. Конечно, нужно чтобы напильник был острый и новый. Также можно применять и подержанный, но он должен быть почищен стальной щеткой и быть натертым древесным углем, для того чтобы напильник не тупился и не забивался.
9. Снятие слоя металла. Напильник при заточке зуба должен в его металл вцепляться и снимать нужный слой металла в зависимости от мощности нажима. А если он неожиданно заскользит по зубу, при этом не снимая металла, это значит, что напильник стерт или зубья ножовки перекалены. В таком случае нужно повторно произвести заточку другим напильником. Если и после смены напильника он скользит по зубу, следует брать другую ножовку.
10. Нажим на зубья. Рукоятка напильника зажимается правой рукой, а его конец придерживается левой рукой и направляется напильник на зубья пилы. На зубья нажим напильника должен быть равномерным, плавным и, конечно, в одну сторону. Напильник при возвращении в исходное положение не должен касаться зубьев.
11. Правильное обращение с напильником. Старайтесь металл стачивать с граней зубьев примерно одинаковой толщины, водя напильник одинаковое число раз с одинаковым давлением, позволяющим сохранить шаг, высоту и величину углов зубьев после заточки.
12. Удаление заусениц. Заусеницы образуются на гранях зуба ножовки со стороны выхода, они снижают остроту зубья, и если вы их не уберете, во время работы пилы они будут выкрашиваться, и после этого зубья значительно затупляются. Чтобы убрать заусеницы, грани зубьев дотачивают с помощью напильника с бархатной насечкой, а также убирают с боковых граней полотна мокрым оселком.
13. Проверка качества работы. После заточки зубьев нужно обязательно проверить их остроту. Посмотрите на кромку лезвия бритвы и острие иголки: они не блестят на свету, если острозаточенные. А если они затупились, то на кромке лезвия и на кончике иголки появляются, конечно, закругленные поверхности, отражающие свет и хорошо блестящие. Проверка заточки качества зубьев ножовки построена на этом. Для такой цели её перед глазами ставят, рассматривая вдоль полотна ее зубья. Если их режущие вершины и кромки не блестят, это говорит о том, что зубья пилы наточены. А если вдруг некоторые из зубьев блестят (бывает такое часто), то именно их нужно подточить с помощью напильника с бархатной насечкой, то есть снять заусенцы и проверить опять отражение света над их вершинами и кромками.

Заточка ножовки своими руками

При заточке определенного вида ножовки по дереву стоит обращать внимание на некие особенности этой процедуры. Давайте разберемся, как наточить ножовку по дереву каждой разновидности.

Поперечные пилы

Для заточки зубьев поперечных ножовок используют трехгранный напильник с довольно мелкой насечкой и углом близко 60 градусов. Для заточки зубьев зажмите ножовку в специальное устройство, которое позволяет ее полотно устанавливать под углом 45-50 градусов к поверхности рабочего стола. Напильник ведите под углом 60-75 градусов к полотну параллельно рабочему столу и таким способом затачивайте в первом зубе левую грань.

В несколько приемов точат зубья пилы. Напильником сначала пройдите по левым граням нечетных зубков, которые находятся в дальнем ряду, настраивая ваши руки на одинаковые движения. Далее напильником проходят по правым граням этих же нечетных зубьев, тем самым завершая заточку режущих кромок острыми вершинами.

После того как заточили нечетные зубья полотна вашей пилы, переворачиваем в заточном устройстве полотно ножовки для заточки четных зубьев, которые оказались в дальнем ряду. Необходимо при заточке зубков поперечных пил тщательно следить, чтобы в каждом зубе получались острые режущие кромки с углом 60-75 градусов, то есть острая вершина и короткая режущая кромка.

Продольные пилы

Для заточки зубьев продольных пил с углом меньше 60 градусов используют надфили с более грубой или ромбические напильники с мелкой насечкой, а напильники трехгранные с углом 60 градусов при вершине не подходят для заточки.
Чтобы заточить зубья полотна продольной ножовки, его устанавливают в зажимном устройстве вертикально, после этого устройство закрепляют на рабочем столе. Далее расскажем вам о двух способах заточки зубьев продольной пилы, которые отличаются между собой величиной угла заточки.

Первым способом является прямой, когда надфиль или напильник под углом 90 градусов направляют горизонтально к полотну и при этом снимают небольшой слой металла с задней и передней граней зуба, для заострения режущей кромки. Таким способом затачивают все зубья, находящиеся в дальнем ряду. После этого в зажимном устройстве полотно переворачивают и оказавшиеся в дальнем ряду зубья другого ряда затачивают. Много современных столяров и любителей пользуются этим способом при заточке зубьев таких продольных ножовок.

Вторым способом является косой и отличается он от первого только направлением самого инструмента по отношению к полотну ножовки — углом заточки в пределах 80 градусов. Также затачивают задние и передние грани зубьев, для начала одного ряда, а потом и другого. При таком способе заточки зубьев вы получите боковые кромки, которые применяются при заточке лучковой пилы.

Пилы для смешанного пиления

Если вы решили купить ножовку по дереву смешанного пиления, вам стоит узнать, как её правильно заточить. Для восстановления качества режущих зубьев затачивают их, используя надфили с грубой насечкой или ромбические напильники с мелкой насечкой. Также как и при заточке продольной пилы, известно два способа — косой и прямой и отличаются они между собой величиной угла заточки (90 и 75-80 градусов).

Приспособления для заточки пилы-ножовки

Полотно ножовки для заточки зубьев устанавливают в специальное зажимное устройство, которое потом закрепляется на рабочем столе. Давайте рассмотрим схему зажимного устройства, что используется при заточке зубьев ножовок по дереву и дает возможность устанавливать их под углом порядка 45-90 градусов по отношению к вашему рабочему столу.

Такое устройство состоит из основы, выполненной из фанеры размерами 550 на 200 миллиметров и толщиной приблизительно 20 миллиметров. На основе производится установка двух направляющих прямоугольных треугольников (с равными катетами), которые сделаны из стальной полосы с сечением 20×30 миллиметров. Для установки в основе устройства направляющих треугольников, предусмотрены 4 шпильки, которые завинчены на клею ПВА.

Далее к направляющим треугольникам при помощи болтов с барашковыми гайками устанавливают опорные и прижимные планки, которые соединены между собой при помощи петель (размером 400 на 150 миллиметров), сделанные из фанеры, толщина которой 15 миллиметров. Для заточки пилу закладывают зубьями вверх между планками.

Перед тем, как заняться заточкой ножовки по дереву самостоятельно, её полотно устанавливают таким образом, чтобы выступали зубья над прижимной планкой примерно на 15-20 миллиметров. Такое зажимное устройство дает возможность устанавливать затачиваемые ножовки под углом 45 градусов и 90 градусов. При заточке зубьев смешанных и продольных пил устанавливают под углом 90 градусов, а при заточке зубьев поперечных инструментов – под углом 45 градусов. Если приспособление установлено в положение планок под углом 90 градусов, то его используют для выравнивания высоты зубков, а также для их развода.

Давайте также рассмотрим зажимное приспособление для заточки крупногабаритных ножовок и двуручных пил. Это приспособление состоит из двух поперечных планок длинной около 550 миллиметров и сечением 40 на 30 миллиметров, двух стоек длинной 1100 миллиметров и сечением 60 на 40 миллиметров, а также двух зажимных планок размерами 450 на 150 миллиметров, которые сделаны из фанеры толщиной 15 миллиметров. Перекладина и стойки между собой соединены шурупами.

Устройство собирается в следующей последовательности: от пола на небольшой высоте привинчивают нижнюю перекладину к стойкам, далее на нее кладут правую ногу и после этого место крепления второй перекладины отмечают так, чтобы во вторую перекладину упиралось колено правой ноги.

Из-за этого обеспечивается жесткость стойки, которая прислонена к верстаку или столу. Для заточки ножовки по дереву устанавливают между зажимными планками вверх зубьями и далее зажимают болтами с барашковыми гайками. После окончания заточки с одной стороны, не вытаскивая пилы из зажимов, производят переворачивание устройства и также продолжают с другой стороны заточку.

Теперь вы знаете, как заточить ножовку по дереву в домашних условиях. Внимательно следуйте инструкциям и придерживайтесь описанных выше правил, а также не забывайте следить за ножовкой и определять, когда она затупилась. Обязательно перед процедурой заточки пилы-ножовки определите, с каким материалом вы будете обычно работать, а также проведите процедуру разводки и выравнивания зубьев полотна ножовки.

strport.ru